Análise de problemas comuns de tecidos têxteis que não passaram no teste e como resolvê-los e melhorá-los!

Há dois aspectos comuns dos itens de teste, um é o projeto físico e o outro é o projeto químico. O projeto químico também é o que chamamos de substâncias prejudiciais ao meio ambiente. Vamos primeiro entender um pedaço de dados. Esses dados também foram comparados pelo ITS e BV nas três principais instituições de teste, o que basicamente coincide com a situação que encontramos.

A proporção de itens de teste que falharam:

1. A solidez de seis fibras (incluindo lavagem, manchas de suor, manchas de água e seis fibras) foi responsável por 32% das falhas

2. O anti-pilling foi responsável por 16%

3. Solidez à moagem úmida 11%

4. Resistência ao sol 9%

5. Valor de pH 7%

6. Torção e encolhimento 5%

7. Substâncias nocivas ao meio ambiente (azo formaldeído apeo pcp metais pesados) 1,5%

8. Outros

Isso é basicamente consistente com nossa produção atual. Entre eles, a solidez da cor é responsável por quase metade, e pilling, solidez à luz, pH, torção de tecidos de malha e encolhimento são responsáveis ​​por uma proporção relativamente grande. Há também uma substância ecologicamente correta, que parece ser responsável por uma pequena proporção, mas uma vez que o tecido tenha problemas ambientais, ele terá um impacto relativamente grande em todo o produto a granel. Como esses itens são tão difíceis de passar no teste, temos que explorar o problema e como resolvê-lo e melhorá-lo?

O primeiro motivo para a falha no teste: os padrões do cliente estão ficando cada vez mais altos. Por exemplo, a solidez à lavagem foi basicamente qualificada no nível 3 alguns anos atrás. Agora, muitos relatórios de teste exigem o nível 3-4. Nível 4, e até encontramos alguns clientes que pedem o nível 5. Para tais pedidos, só podemos balançar a cabeça. Também há questões ambientais, como o conteúdo apeo. Ninguém prestou atenção a isso no início, e o teste não exigiu. Se houver um requisito, ele está dentro de 300 ppm. Agora, os clientes exigem menos de 100 ppm, menos de 50 ppm ou até menos de 10 ppm.

Comece com a resistência de seis fibras de lavagem mais comum.

Solidez à lavagem da fibra de seis cores

1. A solidez da lavagem é testar a mudança de cor do tecido e seis tipos de tiras de fibra em uma determinada temperatura e uma certa quantidade de solução de sabão no mesmo banho. A mudança de cor antes e depois da lavagem é chamada de descoloração da lavagem. O grau de adesão do corante lavado aos seis tipos de fibras é classificado pelo cartão cinza, que é chamado de solidez da coloração. Lã, acrílico, poliéster, náilon, algodão, fibra de diacetato. Geralmente, poliéster, algodão e náilon não terão problemas. Nossa fábrica de tingimento pode atingir 3-4 ou mais. Muitas cores escuras que vemos podem atingir 4 níveis. No entanto, descobrimos que todos os tecidos de poliéster e elastano e seus tecidos misturados são colocados juntos para tingir cores médias e escuras. A lavagem geralmente não é boa. Por quê? Isso ocorre porque os corantes dispersos de poliéster são muito sérios para manchas de elastano. Quando usamos pó de seguro e carbonato de sódio para limpeza de redução, a cor flutuante da superfície no poliéster pode ser basicamente limpa, mas a mancha no elastano não pode ser limpa. Portanto, com mais frequência, nossos produtos de poliéster + elastano apresentam manchas de seis fibras lavadas em tons médios e escuros, em níveis de aproximadamente 2-3.

Além disso, as fábricas de tingimento preferem altas temperaturas para a modelagem final dos produtos acabados. Corantes dispersos sublimarão quando a temperatura exceder 140 graus. É por isso que precisamos colocá-los em baixas temperaturas no último processo ao fazer alta solidez.

A solidez à lavagem de tecidos de poliéster + náilon também não é boa. Por quê? Ao tingir náilon e poliéster, cores claras com corantes rápidos ou principalmente com corantes dispersos causarão manchas sérias no náilon. Essas manchas não podem ser melhoradas fixando a cor, e a lavagem causará uma grande mudança de cor. Portanto, a solidez da cor escura de tecidos de náilon e poliéster ainda é um ponto problemático na indústria.

Há também um tecido de camurça comum, cientificamente conhecido como seda da ilha do mar, que também é um tipo de poliéster. O processo de abertura da fibra geralmente não é ideal, e a fibra não consegue abrir totalmente os poros, e as mudanças de cristalização tornam-se menores. Portanto, ao tingir, a concentração de owf é muito maior do que a do poliéster convencional sob a mesma profundidade de cor, e a concentração de corante também é muito maior. Suas cores médias e escuras não são tão tingidas, mas nós as descrevemos como a cor acumulada pelo corante. Esta cor flutuante é muito séria, e a solidez da cor de lavagem está principalmente no nível 1.5, nível 2 e nível 2.5. Algumas das fábricas de tingimento em Fujian e Guangdong podem atingir o grau 3 e o grau 3-4 se o processo de abertura da fibra for bem feito.

Outros tecidos de poliéster-algodão, nylon-algodão e outros podem basicamente atender aos requisitos por meio de lavagem correta com sabão, fixação de cor e solidez à lavagem de fixação dupla. Nossa alta solidez é basicamente produtos de poliéster + elastano que precisam escolher corantes de alta solidez.

2. Resistência ao atrito. Todos estão familiarizados com a resistência ao atrito, que é: moagem a seco e moagem úmida. Existem muito poucos problemas de atrito com tecidos de poliéster e náilon. A maioria deles são fibras de celulose, como algodão, rayon, linho e seus produtos misturados. Haverá problemas de atrito nas cores escuras. Isso é determinado pelas características dos corantes reativos que eles usam para tingir. Os corantes reativos formam ligações covalentes com as fibras durante o tingimento. Se a moagem a seco não for boa, podemos julgar se o tecido tem cor flutuante. Isso pode ser resolvido fixando e lavando com sabão. A moagem úmida ocorre porque os corantes reativos são fáceis de cair sob certa pressão e umidade, então a moagem úmida de tecidos de algodão, rayon e linho de fibra é basicamente em torno do grau 2,5. Isso é resolvido pela natureza dos corantes reativos.

Plano de melhoria: Primeiro: O pré-tratamento deve ser suficiente, a absorção da cor é mais uniforme e a solidez é melhor. Segundo: Fortaleça a lavagem com sabão e limpe as cores flutuantes. Se você quiser atingir o nível 3 ou superior de moagem úmida, pode adicionar um intensificador de moagem úmida durante a modelagem. Este produto agora está relativamente maduro e basicamente melhora meio nível para um nível.

3. Valor de pH pH é comumente conhecido como acidez e alcalinidade. É expresso por números 1-14. O valor médio 7 é neutro, e abaixo de 7 é ácido. Quanto menor o número, maior a acidez. Acima de 7 é alcalino, e quanto maior o número, mais forte a alcalinidade. O padrão 18401 classe 4-7.5 é considerado qualificado, mas agora muitos dos padrões corporativos de nossos clientes definem o pH em 5.5-7.5, e alguns são definidos entre 6-7. Isso será mais difícil de atingir para grandes quantidades. Agora vamos analisar por que o pH de nossos tecidos não atende aos requisitos: Isso precisa ser entendido a partir do último processo de nosso tingimento:

Por exemplo, o poliéster é tingido sob condições ácidas, mas ao reduzir e limpar, é necessário adicionar pó de seguro e carbonato de sódio para limpar a cor flutuante e, em seguida, usar vinagre de gelo para ajustar o pH antes de sair do tanque. O vinagre de gelo é relativamente ácido e o ajuste de pH é instável, então, em muitos casos, o pH após o tingimento é alcalino em torno de 8-9, ou o vinagre de gelo é muito ácido e não atende ao padrão.

Algodão, rayon, linho e tecidos mistos precisam ser tingidos com carbonato de sódio durante o tingimento ativo. O corante forma uma ligação covalente com a fibra, e o agente de ensaboamento usado para ensaboar também é fracamente alcalino. Finalmente, o vinagre gelado é usado para ajustar o pH antes de sair do tanque. Na mesma situação do poliéster, o ajuste instável do pH do vinagre gelado pode facilmente fazer com que o pH fique alcalino ou o vinagre gelado fique muito ácido e não atenda ao padrão. Existem também fábricas de tingimento que simplesmente não ajustam o pH antes de sair do tanque, e usam ácido cítrico para ajustá-lo na máquina de ajuste, o que fará com que o pH fique instável ou a sensação não seja suave.

As fábricas de tingimento de nylon e tecidos mistos colocarão o tingimento de nylon por último. O tingimento é feito sob condições ácidas e a fixação da cor também é feita sob condições ácidas. Portanto, o tecido de nylon tem um pH de cerca de 4-6.5, o que é menos problemático. Agentes de fixação de cor ácidos em excesso também podem fazer com que o pH fique abaixo de 4.

Conclusão: O pH pode ser ajustado para dentro dos requisitos de 4-7.5 ou 5.5-7.5 com vinagre de gelo após cálculo profissional antes de sair do tanque. No entanto, muitas de nossas fábricas de tingimento agora contam com a experiência de mestres de cores para fazer ajustes, então haverá alguns erros. Para algumas cores claras sensíveis, como cores branqueadas ou amarelo claro e verde claro, que são propensas a amarelar ou descolorir após sair do tanque, também usaremos um protetor de cor, que pode evitar que a cor mude de cor quando colocada e fixada, e também pode ajustar o pH entre 5-7.5

4. Torção A torção é a tensão interna do próprio tecido e o grau de deformação após a lavagem, também conhecido como torção.

Método de teste de torção: ac – bd/ac + bd (2) Valor positivo significa inclinação para a esquerda, valor negativo significa inclinação para a direita

Motivo da tecelagem: Quanto mais razoáveis ​​forem as especificações do tecido cinza, menor a probabilidade de ele produzir enviesamento. Quanto mais fina a contagem de fios, mais fácil é produzir enviesamento.

Plano de melhoria: Ao determinar se a inclinação de um tecido atende ao padrão, podemos fazer uma versão predefinida, calcular a torção com base na inclinação s e na inclinação z e, em seguida, ajustá-la definindo o ângulo de batimento da trama. A segunda torção é que as calças não torcem as pernas. Isso é para o material das calças. Também é necessário testar se o tecido está torcido. Se estiver, é necessário inclinar o tecido primeiro e, em seguida, torcê-lo de volta ao lavar.

5. Resistência à luz solar

Padrão nacional para exposição à luz solar Sistema de nível padrão europeu 8-, o nível 1 é o pior, o nível 8 é o melhor e o padrão americano é 5-sistema de nível, o nível 1 é o pior e o nível 5 é o melhor

1) Fatores que afetam a falha

Estrutura do tecido

Estrutura molecular do corante (o corante é o mais crítico)

Use corantes com diferentes resistências à luz solar para combinar as cores

Alguns auxiliares tratados em tecidos afetarão a resistência à luz solar (como agentes fixadores e amaciantes)

A maioria das cores fluorescentes são geralmente piores do que 2 níveis em exposição à luz solar, e muitas cores de impressão em papel são piores do que 2-3 níveis em exposição à luz solar. As cores são sensíveis e têm baixa solidez à luz solar, como cinza, verde, etc.

2) Como melhorar

Selecione corretamente os corantes

Formular e implementar condições razoáveis ​​de processo de tingimento e pré-tratamento para tingir completamente o tecido de maneira uniforme e completa, e fixar totalmente a cor; Ensaboar e lavar após o tingimento para remover completamente a cor flutuante e usar intensificador de resistência à luz

6. Desempenho de Pilling

Há quatro maneiras comuns de pilling: Martindale 2000, box pilling, random flipping, trajetória circular. Métodos de teste diferentes produzirão resultados diferentes.

Processo de formação de bolinhas

Pilling: As pontas das fibras são puxadas para fora do tecido devido ao atrito para produzir uma pilha longa; os filamentos individuais nos filamentos são quebrados e enganchados para formar um laço de arame

Pilling: As fibras que não caíram ficam emaranhadas umas nas outras, e quanto mais emaranhadas, mais apertadas ficam, e finalmente formam-se pequenos pellets

Razão

Propriedades da fibra: As fibras têm alta resistência e alto alongamento, especialmente as fibras resistentes à fadiga são propensas a pilling

Estrutura do fio: Quando a torção do fio é grande, as fibras grandes do fio ficam muito firmemente amarradas e as fibras não são fáceis de serem puxadas e formar bolinhas

Estrutura do tecido: tecidos lisos são menos propensos a formar bolinhas, tecidos de cetim são mais propensos a formar bolinhas e tecidos de malha são mais propensos a formar bolinhas do que tecidos planos

Dicas de melhoria: Escolha fios com boa torção e menos pelos, que não sejam fáceis de formar bolinhas. Quanto mais apertado o tecido, menor a probabilidade de formar bolinhas. Chamuscar, tosquiar e escovar adequadamente podem reduzir o desempenho de formação de bolinhas do tecido. Maciez excessiva tem um certo efeito de destorção, o que aumentará o risco de formação de bolinhas. O tratamento enzimático e o acabamento anti-pilling podem melhorar o desempenho anti-pilling até certo ponto.

7. Solidez da cor ao branqueamento e ao branqueamento sem cloro

1) Fatores que afetam a falha

O cloro ativo reage com os corantes, causando decomposição oxidativa dos corantes;

O peróxido reage com a matriz do corante, fazendo com que os corantes mudem de cor ou desbotem, ou destruindo a combinação de corantes e fibras.

A solidez da cor dos corantes ao branqueamento com cloro e ao branqueamento sem cloro está relacionada à estrutura do corante, e geralmente os corantes reativos são ruins.

2) Como melhorar

Rastreie razoavelmente os corantes e escolha corantes com estruturas de branqueamento com cloro e sem cloro; (Corantes reativos são geralmente ruins, e corantes de cuba são os melhores)

Esfregue bem antes de tingir e lave bem depois de tingir, esforçando-se para remover impurezas e manter o tecido neutro, porque a presença de impurezas, ácidos e alcalinidade acelerará a decomposição dos corantes em condições de branqueamento com cloro e sem cloro;

Use fixadores de cor resistentes ao cloro para melhorar a resistência ao cloro dos corantes e fortalecer a combinação de corantes e fibras;

Os fixadores de cor de branqueamento com cloro estão cerca de 1 nível acima dos requisitos do padrão dos EUA, e os requisitos do padrão japonês podem chegar ao nível 4. Isso está relacionado principalmente aos diferentes métodos de teste e concentrações efetivas de cloro.

8. Solidez da cor do tecido jeans ao ozônio

1) Fatores que afetam a falha

O jeans geralmente é tingido com corante índigo, que se decompõe em vermelho índigo sob a ação de oxidantes fortes, e o ozônio tem um forte efeito oxidante.

O vermelho índigo deveria ser vermelho, mas o fenômeno observado em testes reais é mais propenso ao amarelamento, que está relacionado à pureza do corante usado, outros produtos químicos adicionados no processo de tingimento, tecidos e processos de acabamento.

2) Como melhorar

Escolha corantes com estruturas resistentes à oxidação do ozônio

Auxiliares antioxidantes e anti-amarelamento

Projetos de proteção ambiental

Problemas com formaldeído

As fontes de problemas de formaldeído são muito amplas, como fixadores de cor Y e M, alguns amaciantes, agentes impermeabilizantes, adesivos, resinas de endurecimento, etc. Alguns deles conterão formaldeído. Ao mesmo tempo, a migração de formaldeído no ar também fará com que o formaldeído exceda o padrão no tecido, mas isso pode ser evitado, porque com a melhoria dos conceitos de proteção ambiental, a maioria dos auxiliares químicos e de tingimento eliminaram o formaldeído.

Mas agora vou apresentar dois processos que não podem evitar problemas com formaldeído.

Uma delas é que o agente auxiliar do acabamento sem engomar (acabamento de resina) decompõe o formaldeído durante o processo de modelagem, fazendo com que o teor de formaldeído exceda o padrão.

O segundo é o processo retardante de chama permanente para algodão. Há também formaldeído no agente auxiliar, o que também fará com que uma grande quantidade de formaldeído exceda o padrão. No ano passado, uma empresa desenvolveu um processo retardante de chama permanente sem formaldeído pela primeira vez no mundo. Ele ainda não foi amplamente promovido, e o processo não é particularmente maduro.

Ao mesmo tempo, esses processos também precisam prestar atenção especial ao problema do formaldeído: acabamento duro, fixação de cor com formaldeído, seleção de cola para processo de flocagem e até mesmo impressão de tinta também precisam selecionar adesivos.

2. APEO excede o padrão

APEO é estritamente restrito por alguns países, especialmente países europeus, como um indicador químico. Agora, vamos dar uma olhada em como essa substância entra em nossos tecidos. Primeiro, alguns dos agentes de limpeza e penetrantes usados ​​no pré-tratamento de nossos tecidos para tingimento, os detergentes e agentes de nivelamento usados ​​na impressão e tingimento, e os emulsificantes no amaciante durante o pós-acabamento podem ser a fonte de substâncias APEO. Como um grande número de surfactantes das séries TX e NP foram usados ​​como matérias-primas auxiliares nos últimos anos, é difícil evitá-los. A única maneira é que as fábricas de impressão e tingimento insistam em usar agentes auxiliares ecologicamente corretos e proíbam estritamente o uso de agentes auxiliares que contenham APEO na fábrica. Escolher os aditivos das empresas listadas Demei, Chuanhua ou Rudolf Huntsman e Japan Nichika será mais seguro

3. Os íons de metais pesados ​​excedem o padrão

Íons metálicos como cromo e antimônio são rigorosamente testados em produtos exportados para a Europa. Se excederem o padrão, terão consequências sérias, como formaldeído excedendo o padrão. Nos aditivos, há menos íons metálicos, mas alguns aditivos causarão a superação do padrão. Por exemplo, a emulsão de trióxido de antimônio retardante de chamas contém uma grande quantidade de mercúrio. Quando o corante mordente é usado na fiação de lã, o corante mordente usado é dicromato de potássio ou dicromato de sódio ou cromato de sódio, Cr6+ excederá o padrão. A fonte de antimônio é a pasta de tecido cinza, que está contida no próprio tecido cinza. Alguns aditivos de absorção de umidade e transpiração

4. PCP (transportador de cloro orgânico) é um importante conservante à prova de mofo, que é fácil de armazenar. Geralmente está presente no agente de nivelamento e agente de reparo usado em tingimento. O corante transportador usado para tingir misturas de poliéster-lã e misturas de poliéster-óptico pode conter

5. Azo No passado, era um importante intermediário de corante, existente em corantes. Agora, a maioria das empresas de corantes excluiu os corantes azo. Ocasionalmente, ele existe em alguns corantes de marcas desconhecidas. É necessário prestar atenção às fibras de fios de lã (área de Yuyao), que às vezes têm azo excedendo o padrão. É recomendável testar primeiro e comprá-lo de volta para produção se for qualificado.

O texto acima é uma análise de problemas comuns que fazem com que tecidos têxteis não passem no teste e como resolvê-los e melhorá-los!